بسمی تعالی
با سلام خدمت همه شما خوبان و همراهان سایت،ما رو بابت کم کاری این چند مدت ببخشید،البته واقعا مشغله ها خیلی شده و کاریش هم نمی شه کرد،راستی همون اول کاری از تون درخواستی دارم،برامون دعا کنید (بدمحتاجیم به دعا).
خوب ،این بار براتون یک کوله بار حرف و نکته تعمیراتی توپ دارم ،اما این بار مربوط به مادربورد و لپ تاپ و اینها نیست ،بلکه مربوط به بردهای دستگاه های دیجیتال می شه.
با وجود مدل های فراوانی که تو بازار هست ،ولی مشکلاتشون اکثرا یکیه و بردها بسیار مشابه اند و فقط شاید بشه از لحاظ قدیمی و جدید بودن اون ها رو به 3 قسمت بردهای دو تیکه بدون مدار تیونر و یک تیکه با مدار تیونر و حتی یک تیکه بدون مدار تیونر تقسیم کرد.

تصاویر بالا کاملا گویا هستند و همشون نشون می دن که کلا برد ما یا بهتره بگیم دستگاه دیجیتال ما از یک بخش مدار قدرت و یک بخش مین برد که خودش ،شامل بخش های زیادی می شه تشکیل شده.
حالا بلوک دیاگرام فقط مین برد اصلی دستگاه بدون منبع تغذیه :

کلا خرابی های این دستگاه رو می شه به دو قسمت تقسیم کرد :
خرابی هایی که مربوط به مدار قدرت می شن(که راحت با یک ولتاژگیری می شه تشخیص داد که این مدار خروجی داره یا نه و کلا مبحثش مثل تعمیر پاور و آداپتوره ،می بوسیمش می زاریمش کنار)
خرابی هایی که مربوط به مین برد اصلی می شه.(بحثش مفصله)
خوب بیاییم خودمون رو راحت کنیم ،خرابی های روبه رو مون رو بگیم و روش حلشون رو هم بگیم،بهتر نیست:
یک:دستگاه روشن هست و چراغ جلوی پنل سبز هم هست و ولتاژها هم برقرار اند اما تصویر نداریم یا بهتره بگیم هیچ عکس العملی نداریم،راه حل زدن بایوس می باشد ،(آی سی بایوس رو پروگرم کنید)
دستگاه مشکل صدا دارد(کلا صدا نداره) ،راه حل حذف یا تعویض آی سی صدا ست که نزدیک فیش های خروجی صدا روی برد می باشد (این آی سی تنها یک آمپلی فایر هست نترسید)
دستگاه روشن می شود اما تصویر نمی دهد و کلا هیچکار نمی کند تازه ولتاژ 3.3 روی آی سی بایوس کمتره یا بیشتره و روی رگولاتور ها هم ولتاژها نامناسب هست ،ولتاژ 5 رو روی قطعات 4.7 یا کمتر نشون می ده ،کلا اوضاع نابسامان هست.
در تصویر زیر رگولاتوری که با مربع قرمز مشخص شده باید ولتاژ 1.2 را بسازد ،که در خرابی که گفتیم این ولتاژ بیشتر می شود

راه حل : ابتدا به امر همه به مدار پاور می پردازند و خازن ها رو عوض می کنند ،اما نکنید که جزو زیانکارها می باشید،برید چسب های روی برد رو تمیز کنید و با تینر خوب برد رو بشورید هر چه چسب روی برد و کنار خازن ها هست ناکار کنید ،مشکل به شکل عجیبی حل می شود .
مشکل بعدی:
دستگاه راحت روشن می شه و همچی طبق معمول داره پیش می ره ،ولی هنگام اجرای کانال دستگاه خاموش می شه.
راه حل شما در بایوس هست ،این قطعه رو دوباره پروگرم کنید.
مشکل بعدی عدم دریافت کانال می باشد.که این ایراد دلایل مختلفی دارد:
-ممکنه مشکل نرم افزاری باشد که با اپدیت کردن رفع می شود
-عدم ولتاژ تغذیه تیونر
– خرابی ای سی تیونر که اغلب ای سی تیونر داغ می کند
-خرابی قسمت تقویت کننده تیونر
که در اینجا مورد 4 بطور مفصل توضیح داده می شه،حالشو ببرین:
اگر داخل تیونر نگاه کنید:…………………..خووووووووووو نگاه کنید:

ترانزیستور 4 پایه مشاهده می کنید این ترانزیستور همراه با چند قطعات smd سلف و خازن ،تقویت کننده سیگنال انتن را تشکیل می دهد،که ترانزیستور فوق ، خرابی زیادی داشته،کا با تعویض آن مشکل رفع می شود.
ابتدای به امر بزارید دیتا شیت مختصری از این آی سی و معادل های اون رو براتون بگم : (T1J)
یک ترانزیستور bjt می باشد و کلا کارش تقویت سیگنال می باشد ،پس اگر از روی مدار برداشتینش ،توقع، نبودن آنتن در جاهایی که آنتن دهی کمتره رو باید داشته باشین.
معادل های این ترانزیستور لامصب چندتاست که عبارتند از:
3355 فرکانسش 1گیگا هرتز ولی ترانزیستور اصلی 2 گیگاهرتز (بازم کاچی به از هیچی)
2SC4926 البته باید ترانزیستور را پشت و رو نصب کرد(خودتون دیتاشیتشو بگیرید ،حال ندارم)

نحوه تشخیص خرابی این ترانزیستور :
– روش ولت گیری :
اگر در پایه ترانزیستور 2.4 ولت باشد نشان دهنده سالم بودن ترانزیستور می باشد
اما اگر ولتاژ در پایه ترانزیستور 3.3 بود ترانزیستور فوق خراب می باشد
– روش تست با اهمتر :
پایه ها به صورت ضربدری باید راه بدهد .
راه حل مشکل:
ترانز یستوررا حتما در بیاورید دوپایه در مدار به هم وصل است دو پایه دیگررا به هم وصل کنید به طور ضربدری وسپس کانال یابی کنید موفق خواهد بود.مثل تصویر زیر به صورت ضربدری پایه ها رو به هم اتصال کوتاه کنید یا هم این ترانزیستور رو عوض کنید.

در عکس زیر ترانزیستور از مدار خارج شده و محل ترانزیستور فوق را با کادر زرد رنگ مشخص کردم
فلش ابی رنگ هم پایه ترانزیستور که باید 2.4 یا 2.5 ولت داشته باشه مشخص شده

در ادامه عرض کنم که ،این تغییرات در مواقعی انجام می دهیم که ترانزیستور فوق الذکر خراب شده و در دسترس نباشه باز هم تاکید می کنم اگر ترانزیستور پیدا کردید حتما ترانزیستور را تعویض کنید اما در نبود ان می توانید این تغییرات را گفته شده را بکار ببرید.
یه نکته مهم : حتما از مشتری سوال کنید که محل سوکنتش کجاست ،با توجه به اشنایی تعمیرکار به محل سوکنتش اگر در ان محل انتن دهی ضعیف باشه با تغییرات کمی دردسر ساز خواهد شد به این علت که ترانزیستور کار تقویت کننده سیگنال دریافتی را انجام می دهد.

این هم موارد دیگه ای از حذف این آی سی و اتصال پایه ها به هم ،توضیح نمی دم تصاویر گویاست.

خوب یک سری نکات دیگه هم براتون می نویسم (البته نقل قول یک تعمیرکار تو نمایندگی خود همین دستگاهاست که سرش به تنش بد می ارزه):

– ولتاژ 3.3 بیرون از تیونر ساخته میشه و باید اونو دقیق زیر نظر داشته باشین و هدایت کنین تا داخل تیونر بدون هیچ گونه افت و کم شدن
– چکاپ ریپل نویز ولتاژ 3.3 با اسیلوسکوپ الزامیه
– برای پیدا کردن سلف های نشتی دار که تعدادشون نهایتا به 5 عدد میرسه اهم گیری و صفر بودن مقاومت آنهاست (روش چک کردن در حالت خاموش وتست قطعه توسط اهمتر)
– برای پیدا کردن خازن های نشتی دار که انها هم تعدادشون زیر 30 عدد هست که جز موارد نادر بحساب میاد ،ولی همین مسله باعث میشه یه دستگاه تعمیر نشده از زیر دست یه تعمیرکار بیرون بره بازم تست با اهمتر هست که این بار مقدار مقاومت در مدار باید بالای 500 الی 1000 کیلو اهم باشه و اگه بیرون کشیده بشه باید مقدار مقاومتی بینهایت را نشون بده . در واقع بهتره برای اون دسته از خازن ها که از هر دوطرف زیر 200 کیلو مقاومت دارن بیرون کشیده بشه(بسیار مطلب سنگین و خوبی رو اعلام کرد)

– در صورتی که یک آیسی داغ میشه دیگه لازم نیست به چیزی جز آیسی شک کنید و با اطمینان کامل اون را عوض کنید

– هیت گیری و شارژ لیحیم را با حرارات 300 درجه سانتی گراد – نزدیکی 2 سانتی متر – درجه باد روی 2 الی 3 – به صورت کاملا عمود – به مدت 20 الی 40 ثانیه بسته به دمای محیط به همراه مایع فلکس مرغوب با الکل ایزوپروپانول و یا در صورت نبود الکل پروپانول که برای عمل جراحی استفاده میشه و تبخیر بالا و چربی زدایی داره به مقدار کم انجام بدین – این الکل را از داروخانه ها یا لوازم پزشکی تهیه کنید
– دوستانی که از روغن با مایع فلکس نا مرغوب استفاده میکنن اینو بدونن که مهمترین بخش و فرکانسی ترین قسمت دستگاه همین تیونر کوچک هست پس بعد از هیت گیری شستشو الزامی و مهمتر خشک شدن کامل با سشوار و یا فشار پمپ باد به میزان فشار معادل و یا بالای 4 بار (منظور از بار میزان فشار داخل کپسول باد هست ) باز هم الزامی هست مواردی دیده شده که با خیس بودن مدار آیسی تیونر دچار ایراد شده

– برخی ایرادات هم از تیونر نیست و مربوط به آپدیت و نرم افزار و یا لوپ آنتن و همچنین منطقه جغرافیایی هست پس تا اطمینان کامل باکس تیونر را باز نکنید(آقا همون اول نزن دستگاه مردم رو جلو چشماش قلع و قم کن)

– ترانزیستور 4 پایه تیونر یا همون آمپلی فایر سیگنال RF را لازم نیست چیزی یا ترانزیستور دیگری جایگزین کنین پایه 1 را به پایه 3 اتصال کوتاه کنید در آنتن های جدید که دارای تقویت کننده هستند همین عمل در تقویت کننده آنتن انجام میشه و با تقویت مجدد تقویت سیگنال اشباع میشه
– علت بیشتر سوختن این ترانزیستور تخلیه الکتریسیته ساکن بدن افرادی که دارای بارهای نا متقارن و یا لباس های پشمی هستند – نوسانات – نوع انتن – از برق کشیدن دستگاه در حال کار کردن که باعث جرقهای زیاد داخل پریز برق که در این موارد منجر به خاموشی نیز میشود – سوکت و اتصالی ها – اختلاف سطح ولتاژ های مختلف با منبع تغذیه آنتن برقی . رعد و برق که بیشتر این موارد و اتفاقات از فردای روز های بارانی دیده میشه .
راستی در ادامه دو تا عکس دیگه هم می زارم ،که مربوط به یک پرسش و پاسخ تلگرامی می شه.(تصاویر گویاست).

ممنون از اینکه چشماتون رو خسته کردین و این مطالب رو خوندین ،بیشتر از همه محتاج دعاییم ،ما رو فراموش نکنید(صلواتم یادتون نره)

میثم مزگی نژاد

از سال 87 برنامه نویسی وب رو شروع کردم ، هنوز دوسش دارم و دنبالش می کنم،کار طراحی وب و میشه گفت : بیشتر فارسی کردن قالب ها و استفاده از css3 و jquery خیلی لذت می برم ،از سال 92 هم طبق پیشینه ای که به الکترونیک داشتم به صورت تخصصی تعمیرات الکترونیک (لپ تاپ ،کامپیوتر و بردهای تبلت) رو شروع کردم .در این مدت موفق شدم کتاب کاملترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوترو لپ تاپ رو بنویسم.امیدوارم روزی برسه که هر جوونی دنبال علاقش بره و با علاقش زندگی کنه و برای پیشرفت کشورش تلاش کنه.